更新时间：2024-08-16 10:32
霞帔，也称“霞披”“披帛”，是宋明以来重要的冠服之一。
霞帔始于南北朝时期的帔，隋唐时期窄而长的帔演变成了披帛，逐步成为披在两臂之间、舞之前后的一种飘带。后来因为帔子看起来美如彩霞，固有霞帔之美称。
宋时，霞帔作为一种命妇礼服登上了历史舞台，它是唐代披帛的延续，并随品级高低的不同而有不同装饰。到了明代，霞帔形似两条彩带，绕过头颅，披挂于胸前，下垂一颗金玉坠子。明代时期，后妃和百官的妻子都披挂霞帔。
清代，霞帔是汉人命妇穿用的，满人不穿，作用相当于男人的官服，满族命妇的朝褂。
民国时，部分地区仍盛行女子结婚时“借服”穿霞帔，而在大部分地区，霞帔开始被旗袍装和西式婚纱所取代。
明代霞帔是约宽14厘米，长150厘米，带有织绣工艺的长条带子，佩戴时从颈部绕过，垂挂于胸前，在最末端缀有坠子，坠子的材质随霞帔佩戴者的身份等级不同而材质不同。
清代霞帔是圆领、对襟、无袖，身长约110厘米，下摆宽约65厘米，绣云龙纹镶片金边的长坎肩。一般前面两条行龙，后面一条正龙，胸前背后饰补子，下摆有流苏。早期的霞帔款型比较瘦长，从肩到下摆成一条直线，晚期身长较短，下摆相对宽，袖窿部分轮廓明显。
霞帔的工艺类别主要有刺绣、缂丝和妆花工艺。其中妆花工艺的霞帔，传世很少，几乎都是清代早期。到清代中晚期，妆花工艺的霞帔基本绝迹，全部被刺绣和缂丝工艺所取代。缂丝霞帔的年代一般较晚，传世数量较多，工艺差距较大，年代越晚，工艺越粗，多数采用缂丝和绘画结合的方法，构图明显呆板。常见的霞帔大多是刺绣工艺。
明代霞帔主要有四种纹饰：
翟纹：一品和二品命妇以及郡王妃和公侯霞帔规定用翟（一种鸟）纹。
孔雀纹：三品和四品命妇的霞帔用孔雀纹。
鸳鸯纹：五品命妇的霞帔用鸳鸯纹。
练鹊纹：六品、七品命妇的霞帔用练鹊纹。
清代霞帔的纹饰：
清代霞帔进行了改制，中间缀以补子，补子所绣纹样，一般都根据其丈夫或儿子的品级而定，不过全都是鸟纹，没有兽纹，即便丈夫为武官命妇也穿用鸟纹补子。
明代
翟纹：翟藉以寓意后妃之德，要求仁义礼德兼备，故对高级命妇也有这一品德要求。
孔雀纹：孔雀亦作“孔鹊”、“孔爵”。民间视为瑞禽。它体大尾长，集百鸟美羽为一身，尾羽张开形如扇面，金翠斐然，甚为壮观，故常用于服装纹饰及首饰造型。孔雀爱美，《尔雅翼》中说“然尤自珍爱，遇芳时好景，闻弦歌，必舒张翅尾，眄睐而舞。”
鸳鸯纹：《埤雅·释鸟》中称：“鸳鸯，匹鸟有思者也”。其注说“鸳鸯，凫类也，雄雌未尝相离。人得其一，一思而死，故谓之匹鸟。鸳性如此，故先王慎取之。”因此鸳鸯当时贞洁的代名词，妇女所用，含有“夫唱妇随”之义。
在宋代，霞帔是贵妇常礼服的一部分，并非人人可配。明代，霞帔是命妇礼服，其穿戴有严格的规定。后妃和百官的妻子都披挂霞帔，但是只有后妃可以用朱色、金秀龙凤文，其他妇女只能用深青色不修文的帔子。清代，霞帔一般为诰命夫人专用的服饰。明清两朝，民间女子只有正室在结婚时才可以穿凤冠霞帔，俗称“借服”。庶民妇女用的只是“借用”的概念，并不是真正的霞帔。皇室、命妇的霞帔与民间的霞帔不是同一个物品。换言之，皇后、嫔妃、命妇的礼服霞帔，是真正意义上的霞帔；民间的霞帔是民间婚礼中新娘穿的吉服，只是借皇后、命妇礼服的吉言，与实际的霞帔相差甚远，名不符实。
作为中国传统命妇礼服体系中占据了重要地位的霞帔，对古代封建王朝的服饰文化和礼仪制度等方面均产生了深厚的影响，有些观念习俗甚至在现代中式婚礼中还能看到影子。霞帔从最初的萌芽阶段到明代，经历一个由大众服饰变为专制统治专属服饰，由最初的基本装饰功能延伸出身份地位的象征含义的过程。
明代是霞帔发展的巅峰时期，此时的霞帔体系已经发展成熟，官方对霞帔的纹样、颜色、制作工艺等作出了详细的规章制度，并对穿着霞帔的人群做了严格的规定。此时的霞帔因种种装饰已被赋予了复杂的思想内涵，成为了统治阶级对民众精神教化和统治的外在体现，不再仅仅只是一件服装。
民间女子出嫁只有正室才有资格穿着“凤冠霞帔”，这也成为了区别正室侧室身份的象征，是象征喜庆代表祝福和身份的外在表现形式，故而民间女子对凤冠霞帔充满向往。这种现象在民间广泛流行，而久之凤冠霞帔在很多人心中也逐渐变成了传统中式婚礼的标配。